Visage Par Crazy Ape with a Brush : https://www.facebook.com/Crazyapewithabrush/
Petit tuto pour peindre un visage rapidement et efficacement (du moins je trouve) avec cette fois-ci une meilleure qualité de photo.
1 = Black Undercoat (Citadel)
2 = Doombul Brown (Citadel)
3 = Bugman's Glow (Citadel)
4 = Chair Mat (Prince August)
5 = Gris Neutre + Ivoire (Prince August) + Screaming Pink (Citadel)
6 = Screamin Skull + Ultuan Grey + Mephiston Red (Citadel)
7 = Screaming Pink (Citadel) + Bleu Roi + Ivoire (Prince August).
Peau par L'Antre de Schreck : https://www.facebook.com/SchreckPainting/
Un premier mélange est fait en ajoutant tout d’abord du rouge et du orange à de la chair médium, puis un peu de Rhinox Hide (référence des pots plus bas).
On obtient une couleur qu’on n’utilisera pas directement sur la figurine mais qui nous servira pour la base et les éclaircissements (milieu bas de la palette).
La couleur de base est obtenue en ajoutant encore un peu plus de Rhinox Hide pour l’assombrir encore un peu (à gauche).
Les teintes d’éclaircissements seront obtenues en ajoutant progressivement du beige (à droite).
Réf:
Medium Fleshtone (70850 Model Color)
Méphiston Red (GW)
Rouge Clair (910 Prince August) = orange
Rhinox Hide (GW)
Beige (917 Prince August)
Plusieurs couches de la couleur de base (3 environs) sont passées pour totalement recouvrir la sous-couche et avoir un rendu uniforme. J’utilise un gros pinceau un peu usé puisqu’il s’agit d’une étape de barbouillage.
La première teinte d’éclaircissement est obtenue en ajoutant du beige au mélange initial.
Avec cette étape, les différents muscles sont peints un par un pour commencer à marquer les premiers volumes. La couche de base ne transparaîtra plus que sur de fines zones de séparation et sur la zone de milieu, là où le dos se recourbe et doit rester sombre.
Plusieurs couches sont nécessaires. Sur la première que l’on voit ici le rendu est encore sale et crayeux mais sera affiné progressivement par le passage des couches suivantes.
La peinture est suffisamment diluée pour qu’elle puisse s’étaler facilement et pour que les premières transitions soient le plus fluide possible.
Après 2-3 passages de la même teinte, en laissant bien sécher entre chaque couche, la peinture commence à s’opacifier et l’aspect crayeux disparaît progressivement.
Quelques passages plus tard, on obtient un bon premier contraste et un éclaircissement bien marquée sur le haut de la figurine, c’est-à-dire le haut du dos, les épaules et les avant-bras.
Lors de cette première étape certains muscles, comme sur l’épaule par exemple, sont traités de manière globale et les "sous-muscles" ne seront marqués que lors des étapes suivantes, de manière à avoir différents gradients de contraste en fonction des zones prenant plus ou moins de lumière.
La deuxième étape d’éclaircissement se fait en rajoutant encore un peu plus de beige.
Les zones touchées sont réduites par rapport au premier éclaircissement mais restent encore assez larges. Les muscles des parties prenant le plus de lumière, comme l’épaule, l’avant-bras, le coude ou les phalanges sont cette fois-ci démarqués. Le bas du dos n’est pas touché par cette étape et le milieu légèrement.
Encore une fois plusieurs passages sont nécessaires pour obtenir des dégradés fluides et pour opacifier progressivement la peinture.
Enfin la dernière couleur d’éclaircissement est obtenue en ajoutant encore plus de beige, jusqu’à arriver à une teinte très proche du beige pur.
Pour cette étape il ne s’agit plus de faire des éclaircissements globaux mais au contraire de réduire énormément les zones touchées pour simuler des reflets directs de lumières.
Seul le haut de la figurine est traité avec cette étape, on ne touche plus au reste.
La dernière étape va servir à enrichir la peau en lui rajoutant quelques variations. La couleur utilisée est obtenue en ajoutant une bonne dose de rouge à la couleur de base.
La peinture est utilisée en glacis (très dilué et pinceau très peu chargé) pour venir teinter certaines ombres par transparence. Contrairement à un éclaircissement on ne cherche pas à opacifier les couches.
Les quelques zones touchées ainsi sont le bas du dos, l’arrière du crâne et légèrement au niveau des coudes.
De la même manière je viens teinter la jonction du brassard métallique avec un mélange de rouge + noir pour lui donner un aspect ensanglanté.